Опираясь на многолетний опыт практики ремонта итальянская сборка оказалась самая удачная из всех.
В России еще многие эксплуатируют эти машинки, которым уже за 10 лет.

Запас прочности большой, и к примеру заменив щетки двигателя, насос и даже подшипники она прослужит еще много лет.

Все тонкости и нюансы по ремонту стиральных машин Electrolux своими руками найдите на нашем сайте!

Что ломается по статистике чаще всего


Последовательность нарушать нельзя, все действия производятся аккуратно и без спешки.


Открываем нижнюю панель и видим насос;
Убираем фильтр;
Снимаем блок проводов, идущий к насосу;
Выкручиваем все имеющиеся винты;
Отсоединяем вышедший из строя агрегат;
Очищаем место посадки помпы, иначе она плотно не сядет;
Ставим новую запасную часть, но делаем это так, чтобы он встал максимально плотно, иначе через щели будет протекать воды, а насос в скором времени сгорит;
Остальные шаги делаются в обратной последовательности разборки.

Разновидности поломок сливных насосов:

1. Сгорела электрическая часть

То есть либо обрыв катушки, либо короткое замыкание(не более 10 % от всех случаев поломок насосов).

Причиной, как правило, является либо попадание воды на сливной насос из какого-либо другого узла стиральной машины, либо попадание постороннего предмета с длительным заклиниванием этим посторонним предметом крыльчатки и последующим перегревом и замыканием обмотки.

2. Неисправность в крыльчатке сливного насоса

Она посажена на вал при изготовлении насоса. При работе насоса она подвергается достаточно сильной нагрузке, и, бывает, происходит либо перекос либо отрыв крыльчатки от вала насоса. При перекосе крыльчатки видно, что она вместо того, чтобы вращаться в одной плоскости, "выписывает" всевозможные "восьмерки".




При этом она может задевать корпус насоса или корпус двигателя насоса и клинить. Также возможна прокрутка ее независимо от ее вала. Никакие клеи, холодная сварка, эпоксидная смола, дихлорэтан и т.д. не прикрепляют крыльчатку более, чем на месяц.

Поэтому в этом случае выход только один - замена всей механической части сливной помпы.




Следует различать на какой платформе собрано управление.
Вся перечисленная техника может собираться на электронных модулях:

EWM1000 - популярные модели EWF1090, EWF 1005,EWF 1060

EWM2000 (EWM1000plus, EWM2000evo и EWM3000new) - модели EWF1020, EWF1030, EWF900, EWF1287, EWF1245, EWF925, EWF1249

EWM2100, EWM2500 и EWM3500 - модели EWF12470W, EWF1074, EWS10277W, EWX12540W, EWW12470W



При скачке напряжения часто выгорает цепочка питания с трансформатором.Обгоревшие элементы легко обнаружить по копоти.




Прозваниваем тестером диоды на пробой, силовой трансформатор, емкости, входные ключи, шлейфы соединяющие плату индикации с основной.



От жесткости ТЭН обрастает накипью, происходит плохая отдача тепла, он быстрее изнашивается и не греет.

Используйте антинакипин для удаления известковых отложений.



Замерьте сопротивление тестером на обрыв.При неисправности меняем на новый.






Стандартный срок службы щеток электродвигателя не менее 7 лет (при правильной эксплуатации).

Характерные признаки износа:

  • Посторонний шум при вращении (отжиме) барабана
  • Потеря мощности электродвигателя
  • Запах гари, паленого
  • Машинка подвисает на отжиме, высвечивается код ошибки



    Определяем исправность самого движка, иначе замена щеток будет напрасным ремонтом.

    Замеряем тестером сопротивление контактов коллектора на короткое замыкание и на корпус. Обрыв обмоток ротора легко выявить с помощью омметра, подключив последний к любым соседним ламелям коллектора. Вращая вручную ротор, замеряем сопротивление между соседними ламелями - должно быть одинаковое. Если сопротивление возрастает — имеется обрыв обмотки.

    Если все в порядке осматриваем состояние "угольков". Если рабочий вылет менее 7 мм, она подлежит замене (при этом менять следует обе). Для этого отсоединяем провод и вытягивая контакт, извлекаем ее.Запоминаем в какую сторону сточены контакты графита.

    Чистим нулевой шкуркой ламели коллектора.Удаляем при помощи пылесоса пыль.Устанавливаем новые, убедившись, что они плотно прилегают к коллектору. При необходимости сточить графит наждачной бумагой.Крепим мотор к баку, подсоединяем провода питания, но не надеваем ремень привода.

    Запускаем отжим и притираем для уменьшения трения.Далее собираем оставшиеся детали.



    • 10%-посторонний шум (подшипники, амортизаторы, посторонний предмет)


    Замена подшипников стиральной машины операция крайне непростая даже для профессионала. Что уж говорить о обывателе, не располагающим опытом и необходимыми спец инструментами. Первое с чего начнем – это снимем верхнюю крышку.

    Крепится она сзади, как правило, на два самореза. Их откручиваем, сдвигаем крышку назад и поднимаем вверх.Демонтируем заднюю или переднюю стенку.

    Следующим этапом станет снятие противовесов с бака.



    Осторожней с ним, они не очень лёгкие. Затем снимаем двигатель и отсоединяем проводку от бака. Крайне важно не забыть подписать контакты, чтобы не перепутать их при сборке.

    После того как двигатель отсоединен, нужно снять приводной шкив с бака, т.к. потом это будет сложно. Следом наступает очередь резиновых патрубков, электроники и амортизаторов. Все это нужно отсоединить. Когда бак останется висеть только на подвесах (пружинах), пора бы его и снять. Далее половиним бак. ТЭН вытаскивать не обязательно и даже не желательно. Извлечение разрушенного сальника.



    И только теперь добрались до самого сокровенного. Аккуратно вытаскиваем барабан из разрушенных подшипников. Извлекаем сальник (можно отверткой). Подшипники выбиваем с помощью выколотки и резинового молотка.

    Выколотка должна быть бронзовой, латунной или алюминиевой, но ни в коем случае не стальной. Естественно, все отмываем и вычищаем, протираем насухо. Затем забиваем новые подшипники при помощи трубки подходящего диаметра. В случае необходимости, используется специальный съемник.



    Дополнительно: